最時尚的好野藝術家：安迪沃荷

提到美國當代藝術史不能錯過的狠角色，安迪沃荷Andy Warhol，主張應該把藝術商業化的搞怪藝術家，最著名可大量複製的絹印版畫手法，雖然現在透過電腦就能輕易一手搞定，但看似容易的影像風格在當時所具有的意義與前瞻性，至今還將Andy Warhol與時尚緊密地連結一起。無意間在youtube發現Andy Warhol利用電腦為80年代知名搖滾樂手Debbie Harry繪製肖像畫的影片，此影片在許多書上都有圖片曝光，從影片看來，更能感受到大師首次公開與科技接觸的歷史畫面。

影片中的女子，是以一頭金髮與時尚造型著稱的Debbie Harry，曾在龐克年代大放異彩的她，不但是80年代少數知名的女性龐克歌手，更為80年代的龐克女郎風寫下了至今仍無法抹滅的時尚經典。影片中Andy Warhol毫不吝嗇地稱讚她的美麗，但相信沃荷迷都知道，他心目中真正的女神，就是也留著一頭金髮的伊迪塞奇威克Edie Sedgwick，出身富豪女的身世卻因為精神藥物與酒精的催殘下，28歲便離開了世間。

因為在60年代與Andy Warhol相遇的奇遇，而讓Edie美麗的身影漸漸出現在The Factory和多部沃荷指導的影片中，藉由參與當年所謂地下電影的曝光，也拯救了原先因糜爛私生活而遭雜誌編輯封殺的模特兒生涯，使得Edie在短短的時間內，不但再度受到時尚雜誌的重視，更讓她與安迪沃荷產生嫌隙後，能轉而和60年代的搖滾經典Bob Dylan產生戀情，但當時Bob Dylan在與Edie交往之前，便以祕密結婚數月的真相卻在沃荷告知後，讓當時相信愛情的年輕女孩，走向更加自我毀滅的路程...。混亂的私生活，還有她當年留著金髮、帶著超大水晶耳環以及略帶男孩子氣的身材，除了被奉為60年代美國青年的形象，至今仍能在許多雜誌甚至當紅名模身上看見此經典身影。

最後瞧瞧安迪沃荷替日本廠商拍攝廣告的逗趣模樣，身為當代藝術家的他，果真最了解如何自我商業化的真理。

如何成為時尚設計師？

你以為你從小就命中註定當個服裝設計師，但在這人人心生嚮往的時尚圈裡，所謂命中註定的熱情也分成許多種類，身為一位設計師，很可能你會當上一個泳裝品牌的設計總監，也可能開創一個和你同名的品牌，當然前者聽起來不太夢幻，卻不需要背負後者的巨大壓力，甚至好幾年的困苦生活。

因此要正式加入這個行列之前，不如先為自己作好整體盤算，事實證明有許多辦法得以成立品牌。Ralph Lauren的Polo帝國起家於售出的領帶系列作品，Helmut Lang決定成立自己的服裝店，就因為他找不到理想中的t-shirt，Michael Kors的忠實顧客群，更是靠當年在時髦紐約小店的販售經驗累積而來。

當然，有更多人會發現進入服裝學校乃是打下完美基礎的方式，名校更是在只認名牌的時尚圈中最好的入門，巴黎Parsons服裝設計系主任Carol Mongo這麼說著，藉由學校中的完整美學訓練，可以讓你更接近設計師應該擁有的實力，但她也建議學生們應當在申請學校前先體會一下車縫的經驗，繪圖能力也是另個重要的技能，畢竟這是我們溝通創意的工具，不一定要成為超強的繪圖高手，但藉由其他方式的輔助，仍能夠表達出想傳達的點子才行。

另外，學校並不會教你創意是什麼，Carol Mongo期望學生們帶著自己的創意來，然後學校會帶領你走往自己的方向。經由三到四年的學習後，透過最重要的畢業展，得以讓一些擁有才能的設計師成為亮眼的新星。但有時候我們也該擺脫名校迷思，Carol Mongo提到，並不是每個人都適合學校系統，倘若你只是想在時尚圈混口飯謀生，而不是擁有當設計師的遠大志向，那麼直接去業界工作或實習也是一條不錯的路。好比畢業於新聞系的前Dior男裝當家Hedi Slimane，就和男裝設計師José Levy共事過，當代超級王牌設計Balenciaga的Nicolas Ghesquière，也出身於Jean-Paul Gaultier的助手。當然，要嘗試競爭超級激烈的實習工作之前，請先墊墊自己的斤兩，準備好極度亮眼的作品集，並且事先打聽好目標服裝公司的需要，但這行業通常要藉助人脈才得以成功地直搗黃龍。另外也有一些成功的造型師在工作多年之後，開始了擁有人氣品牌...。

經過上述的努力和心意確定之後，很不幸地你還不能成為一位設計師，因為創意對一位設計師來說並不是唯一的成功條件，設計師還需要擁有對生意的敏銳度。隨著時尚界越來越商業導向的趨勢，懂得生意竅門是非常重要的一件大事，除了透過平常閱讀對此領域有足夠的基本常識，倘若你恰巧打算成立一間屬於自己的公司，更得要非常有組織力還要有基本的經濟概念。也因此許多時尚學校紛紛開了一些商業相關的課程，讓學生們懂得如何談判合約或挑選理想的生意夥伴，這也說明了為何90年代開始出現了許多成功的設計師，像是Calvin Klein和Tom Ford，都是從授權策略、廣告行銷等商業策略到設計衣服全都一手包辦，得以藉助企業的力量吃下了巨大的國際版圖。

data resource:翻譯自Fashion Net

名模的後台日誌

服裝設計的夢幻境界，高級訂製服，儘管因為高級訂製服需要耗費的設計氣力與人事成本過高，導致目前持續在此行列的大品牌正逐漸減少，但Dior、Chanel、Givenchy等經典品牌卻仍每季為了此殊榮不斷努力，期望成為當代得以舉足經重的指標。現在，藉由時常在鏡頭前大放異彩的名模之手，我們得以看見Givenchy準備2008 Fall Couture大秀當天的一些流程、設計重點與不為人知的後台細節，當然還有設計總監Riccardo Tisci的功力。




data resource: STYLE.com

One Night In 北京

對岸的蓬勃發展，從夜生活投入的心力就可以感受到，名為中國娃娃CHINA DOLL的主題夜店裡，不但呈現出熱鬧又具現代感的五光十射魅力，更結合了多位中國知名當代藝術家的作品。




只要看過愛情不用翻譯，一定會對其中描寫日本文化一環的卡拉ok場景印象深刻，現在，卡拉ok的包廂不再只有黑漆漆的印象，還有各種主題供你玩個過癮！



距離北京市中心天安門外45分鐘的距離，來到了由過去蘇維埃軍工廠改編而成的798藝術專區，難怪來自資本主義的NIKE也擺脫政治立場在這全然創意的環境中，打造名為NIKE 100的展覽空間，展示過去十五年裡NIKE努力創新的完整概念。



取材翻譯自 coolhunter

有閒來坐

朋友在台中又有活動啦!!有閒來坐。

燦爛千陽

這本小說我給予五顆星的評價（上一本是偷書賊）。成功的小說似乎就是有這種魔力，他可以讓讀者跨越文化的藩籬進入故事中的世界。在看這本書之前，我對於阿富汗的印象就僅止於極權的塔利班政府，然而對於在阿富汗的人民，我一無所知。然而接觸了這個故事後，才能更加明白阿富汗這三個字就竟代表多少磨難。即使到了現在，我仍無法想像每晚伴人入睡的是咻咻的飛彈炮擊聲，我也無法想像一個女孩在十五歲時就必須下嫁給一個半百中年男子的心情。這些東西離我太遠，卻又是活生生的存在，兩個世界的對比實在讓我無法適應。正巧，最近也讀完一本叫做＂旁觀他人之痛苦＂的書。書如其名，是一本探討已開發國家人民如何觀看令一個世界痛苦影像的生硬書籍。也或許是因為看完了這本書，面對把活生生的阿富汗苦難當作於娛樂享受的我，我不知道該如何自處。即使這篇故事純屬虛構，即使燦爛千陽並為伴隨任何類似前陣子世界新聞展的證據，也絲毫不減阿富汗人民這三十年來苦難的真實性。混雜著不久前的四川地震，還有自己創業的重重困難，我對於人生之於人，生命之於人的理解，發生了某種矛盾的變化，一方面對於人生究竟該如何的理解被敲碎瓦解，但是這樣的崩解卻導致更深層的體認。

最後，回歸小說本身，沒有花俏的技巧，沒有矯情的曲折離奇。這本書只是靜靜的低調的訴說出一個不起眼的生命悲劇，也因為燦爛千陽的樸實無華更突顯傷口的不堪。不管看完這故事後會讓你皺眉說好可憐，還是讓你更珍惜你所擁有，甚至是更有勇氣面對苦難，我都推薦一看。

劇情簡介就不打了，google一堆有興趣自己查唄。

鳥仔腿要說掰掰啦

已經流行好一陣子的鳥仔腿legging打扮，終於有個國際大牌子願意出手打破這項現狀，在08S/S Prada上看到了腿部線條開始外放的跡象，也逐漸預告下一波流行可能性的到來。
另外同季商品中，運用了來自服裝藝術化的設計理念，彷彿超現實風格桌腳的迷人鞋跟，不但打造出如同達利般的怪異美學，亦或是另一種令人產生奇想的視界。

真想在這種地方工作啊啊啊啊啊

英國維京傳播(Virgin Media)豪邁地買下了一間設計公司，把總部到分公司、於紐約的分公司等總計五十間公司內部改頭換面，設計群不客氣地玩起許多令人驚喜的點子趣味，打造看似咖啡店的辦公空間。

電子狂人

專輯Windowlicker的玉照

介紹一個我很喜歡的音樂人Aphex twin本名Richar d. Jam

他的音樂包羅萬象!!有酷到不行的電子音樂也有像古典樂般優美的樂曲不然就是虛無的環境音樂...

根據許多傳說都把他描述為一個電子機械方面的天才。小時候就曾經嘗試自己動手做琴。長大後更是發明了許多奇怪的機器，據他表示是因為對於那些樂器公司製造出來的成品有許多不滿意處。他從十幾歲開始就在自己的房間裡不斷製造噪音。

1992年他的一首"Didgeridoo"(收錄於Classics )發行後使所有的樂評家瞳孔為之放大。結果他作這首歌的動機是：「我當時在Cornwall（英國他的家鄉）的一些Rave Party當DJ 放音樂。每次放到最後有一堆人還在不停的跳，賴著不走。我就想回家以後做幾首歌，用來砍掉這些人的腿，讓他們跳不動。"Didgeridoo"就是這樣來的。」

他的其他化名還有Polygon Window、Caustic Window、AFX等等...現在他以經不再出版音樂了真是太可惜了，不過他有經營一家叫Rephle廠牌的公司專門網羅一些怪人和瘋子....讓我的唱片架增色不少 。

奢華的幸福

千言萬語的歌頌是幸福(100%)
耳邊的一句輕聲細語是奢華的幸福(130%)
另一半愛你的可愛是幸福(100%)
另一半愛你的不可愛是奢華的幸福(130%)
為了理想往前衝是幸福(100%)
為了所愛往後退是奢華的幸福(130%)
100朵玫瑰在你腳邊是幸福(100%)
一朵玫瑰在你手邊綻放是奢華的幸福(130%)

原本過於理性的產品特色「廣色域」，轉而用軟性手法來強調出100%與130%的差異性，藉由人生歷練而得到的幸福定義，不但讓消費者對於奇美品牌的形象定位，有了不同於國際品牌的細膩情感產生，也結合了目前台灣期待更幸福的熱門話題，當然不用說軟性訴求如何更強化出，奇美長久以來不斷經營在地美學的品牌格調。高招。

家鄉的倉庫

友人菜田6月8號在台中21號倉庫瓣的活動，服裝的走秀及樂團.dj演出，門票:$100如果剛好在台中有錢有閒的人去玩一下吧!!!

BLACK ROOM

前往美國三年的直樹，再見到爸媽的時候，赫然發現原本期待溫暖的家竟然是空蕩蕩的一片，而且爸媽的行為舉止都變得非常奇怪，直樹不但突然間有了個從未謀面的妹妹，爸媽還一直要直樹遵守一個約定，究竟這超大的黑色空間裡有著什麼樣的祕密？

竄改童話

話說樵夫砍完柴正在湖邊喝水
他小心的把斧頭放在一邊
此時鼻子卻不小心掉到了湖裡
正焦急的時候湖面升起了一個女神
她手裡拿著三個鼻子問他
你掉的是大鼻子中鼻子還是小鼻子？
樵夫不敢說謊，他說他掉的是小鼻子
女神為了獎勵他的誠實把大鼻子給了樵夫


樵夫很不開心的回到了家裡

永恆的大師,Yves Saint-Laurent

時尚設計大師、知名時尚品牌聖羅蘭創辦人聖羅蘭1日在法國巴黎住家病逝，享年71歲。聖羅蘭設計的服飾反映女性社會角色的變遷，其對女性時尚的影響力，讓他被譽為20世紀最偉大的時尚設計師。

聖羅蘭從巴黎發跡，半世紀來已成巴黎時尚和優雅的高級訂製時裝的代名詞，他設計的女裝反映當時女性在社會角色的變遷：更有自信、更個性化、更性感和職場獨當一面的女性。

其中堪稱聖羅蘭經典作品中的經典，就是他在1966年發表的吸菸裝‘le Smoking’，為女性設計出向來是男性穿著的西裝、襯衫和長褲，中性卻不失優雅和女人味，為時尚女裝帶來中性化革命。異國風情是他的設計中常見的元素，喜歡採用與黑色呈現明顯對比的明亮色調，豹紋、格紋都是常見的圖樣。

聖羅蘭1936年8月1日生於法國殖民時期的阿爾及利亞富有家庭，從小接觸上流社會生活，也因此培養出他對時尚的品味。1953年17歲的他以傑出的設計素描作品吸引當時的Vogue雜誌總編輯布魯諾夫賞識，在雜誌上發表，1954年聖羅蘭參加巴黎國際羊毛局的時裝設計比賽，在四個項目中贏得三項冠軍，聖羅蘭因此在巴黎時尚界嶄露頭角；另一項冠軍得主是與他同期的拉格斐。

聖羅蘭當年高中畢業就被Vogue延攬擔任美術設計，嗅出這名年輕人在時尚設計的潛力，布魯諾夫把聖羅蘭推薦給當時已經鼎鼎有名的時尚設計師克莉斯汀‧迪奧，聖羅蘭很快成為迪奧的首席設計師，並在迪奧1957年猝逝時接掌這個全盛時期的時尚品牌，當年他21歲。

聖羅蘭曾這樣說他的時尚設計導師：「迪奧令我著迷，我在他面前幾乎無法言語，我的藝術基礎是他教我的，不管未來如何，我永遠不會忘記在他身邊的日子。」他在七年前的一場告別發表會中，曾經告訴所有的記者，他「始終尊重這項工藝具備的重要性，它雖然不是一種藝術，卻需要真正的藝術家才能存在。」

1960年阿爾及利亞爆發獨立戰爭，聖羅蘭被徵召入伍，據傳因為他的同性戀性向在軍中飽受騷擾讓他難以承受導致精神崩潰，一度住進療養院，也讓他日後終生與藥為伍。聖羅蘭從軍三週就因健康因素退伍，回到巴黎才發現迪奧已經找人取代他的位置、迪奧的第三代首席設計師馬克．波漢。在親密愛人皮爾．柏格的支持下，聖羅蘭決定自行創業反擊，成立了聖羅蘭左岸品牌，同時提供具設計感的成衣和高級訂做時裝。

聖羅蘭創立的時機正值1960年代社會迅速變遷，經濟起飛，以及女性享受到經濟的獨立自主。聖羅蘭曾說「我從女性身上找到我自己的風格。那是力量和生命力的來源，因為我在女性身上創作。」

聖羅蘭個性害羞，柏格曾說，「就像所有創造家，他也有兩面… 一面是大家看到公開的那面，私底下的一面鮮為人知。他非常害羞、內向…朋友非常少，他與世隔絕，非常少與人接觸。」

法國總統薩科齊讚譽聖羅蘭是「第一個將高級時裝提升到藝術層次的人，而這賦予他全球性的影響力….他將他的創造天賦、優雅和細緻的個性融入他的品牌，因為他深信，對所有男性和女性來說，美是一種必要的奢侈品。」

英國Vogue總編輯舒曼說，聖羅蘭讓時尚民主化，「在他之前時尚是少數有錢人在小沙龍裡的事情」，「聖羅蘭把時尚帶給大眾」。

皮爾柏格聖羅蘭基金會1日的聲明表示，聖羅蘭1日晚間11點10分在巴黎寓所過世。他的過世被視為時尚界一個時代的結束，基金會執行長皮爾柏格說，「時尚界的偉人不多….有兩個人是無庸置疑的….20世紀上半的象徵就是香奈爾，引領20世紀下半葉的就是聖羅蘭。」

記者管淑平編譯

死嘍梗（Slogon）

這似乎是行銷領域的顯學之一，大概四Ｐ之後就屬這個字最熱門。為你的品牌取一個響亮好記又能連結USP的Slogon，接著就能豐收品牌辨識度，品牌印象，還有品牌好感與品牌忠誠度。真是個行銷萬靈丹哪！！Just do it／萬事皆可達，唯有情無價／鑽石恆久遠，一顆永留傳。這些經典Slogon所創造出來的成就我想無庸置疑。可五年十年過去了，我們還是聽著一樣的話。品牌必須要隨著時代前進，改變。可是當年成就品牌的榮耀已成為沉重的詛咒，每每聽到這些不死的死嘍梗，就彷彿進入博物館看見某種進泡在福馬林裡的標本。我想除了考古學家，一般人對遠古時代的生物（品牌）是沒有興趣的。而對這些擁有成功Slogon的品牌而言，想擺脫也是困難的，由於品牌印象早已深植人心，任何定位的轉變都將面對拿磚頭砸自己腳趾的風險，新消費者不一定會接受，舊有顧客又可能因此流失。該向左走還是向右走實在是個令人頭痛的難題。
使用Slogon究竟是不是飲鴆止渴，前提也得要Slogon夠成功才有資格稱做毒藥，不然頂多是個屁放完消失在空氣中也沒人會記得。倒不如學學時尚品牌的操作方式，以氛圍代替文字，以感受代替說明。時代會變，但精神不應該被語言所侷限，應該任由觀者自由詮釋。套句拍電影的名言：用演的，不要用說的！
至於消費者教育水平是否能跟上行銷人的詮釋手法這類問題，這是導演（行銷人）功力高低的問題，不要把責任推給消費者。

甜美的顛覆-回應林志玲品牌現象

每一次的成功時尚（行銷）操作必然包含顛覆，顛覆不僅只於創新，更意味對既有現狀的否定。不論是對商品，個人，還是品牌的操作皆是如此。

回到林志玲，他的成功之處就在於顛覆了一般人對模特兒的理解，原本大眾心中對模特兒冷漠，神秘的印象被林志玲打破，取而代之的是親切甜美。要補充的是，顛覆並非胡亂顛覆，成功的顛覆是來自於對現狀的缺點加以攻擊。以模特兒的例子而言，甜美親切正中了傳統名模給人孤高冷漠的罩門。然後結果就是如大家所知，一股新的名模旋風從此誕生。

衝浪要趁浪頭

無法避免的未來趨勢，我們該如何利用。

一　節能減碳
　　這個趨勢遠比標題來的更為廣泛，最初來自於石油危機與全球暖化兩項事件的交互影響，影響所及包含對資源的珍惜，以及對能源的節約。一個明顯的事實是，至少在２０年內全球暖化不會獲得完全的解決與復原，２０年內也不會出現另一項足以完全替代石油的能原，因此，如何理解並善用這股趨勢將是創做人不可忽視的環節。對設計師而言，除了是否採用環保資源以外，採用多少資源，行銷訴求，耐用性，甚至是創造一種新的生活型態，也都將成為設計師可以著墨的方向。
　　雖然不是詳盡的分析，但是像腳踏車的興起，低限設計風，各類省錢大作戰都可是為此一趨勢的延伸應用。

二　半熟社群
　　這個趨勢來自網路使用的普及，所謂半熟，並非真的半熟，而是指在網路中所建立的不見面社群，或是極少見面社群。在過去的世界裡，朋友就是在真實世界認識的，透過實際的互動增近與連繫感情。不過今天我們都多了一種朋友，可能從未一起看過電影，講過一通電話，甚至連名子都不知道，但是卻會天天在網路上碰到，因為某些部分的相似性而聚集在同一個論壇，網站，或是社群裡，我們與這些朋友相互分相交流甚至也彼此信賴，只是從不曾擁抱握手。隨著網路日漸普及，甚至即將到來的行動網路世代，每個人都將會擁有這類半熟朋友。接下的問題是，該如何去找出這股新型人際關係背後所潛藏為被滿足的需求，將會是極大商機。

三　全球關懷
　　媒體資訊透過網路再也沒有國界區域之分，全球性議題諸如暖化反恐也再不是隔壁鄰居的事。過去曾經引起爭議的全球化也將進化成包含全球尊重與全球關懷（行動）的兩個看似矛盾的面向。全球尊重指的是對於其他文化，環境，處境的一體危機感，伴隨危機感而來的就是全球關懷，如何透過不分疆界的集體行為挽救全體也挽救自己，這些關懷也將會超越僅只於捐錢的程度而更加滲透進我們的生活中。隨著這股反思趨勢也將使我們對於周遭的其他人，有更多的關懷與包容。

這三股浪頭，會創造出甚麼樣的產品，品牌，甚至是生活型態呢？拭目以待

林志玲如何操弄華人電影市場？

好吧，我承認這是個聳動的標題，你也不一定喜歡林志玲，更不覺得她能對華人電影造成影響，就算她成功地當上梁朝偉的小喬老婆。但事實是，林志玲能搭上好萊塢大導演等級的電影，肯定代表著她有一定的票房與話題，也就是具有操弄的影響力。

才不到幾年的時間，我們突然之間被這個娃娃音充滿生活，大家紛紛討論著林志玲，甚至分析她為什麼會走紅的原因，然後看到她成功帶起了所謂名模的風氣，忽然之間，每個長得高瘦甜美的女人都可以成為名模，甚至開始拍戲、出唱片、主持、拍到大電影...。先不論台灣這樣幾乎沒有時尚品牌的土地上，能有這麼多位名模出現，是否該稱為奇蹟？我想要說的是，如果台灣操弄明星商品的能力，能發揮到品牌之上，或許我們可以有另一種不同的光景。

假設某天我們也出了一個林志玲品牌，然後開始有人排隊想要她的限量包包，三不五時期待她又有什麼新的設計，甚至分析她為什麼走紅的原因，然後看到她成功帶起了所謂本土名牌的風氣，忽然之間，每個做服裝的都能成為名設計師，有些品牌還能開始跨界演藝圈甚至電影...。

但是千萬別忘了，林志玲不是名模前，曾經經歷過多少不同風格的演出考驗，以及礙於現實考量而接下的案子，你可以說她的過去是一種妥協，也可以看成是一種能力的累積。如果說林志玲為何會成功，大概就是她狠有自知之明，知道還沒有完全實力的時候要如何表現自己的優勢，不會刻意強求自己達到LV或Gucci的效應，又在走紅之後，懂得如何優雅面對那迎面而來的影響力。

台灣的設計師們，你們是否聽懂了其中的隱喻？

詩意與創意

要了解一個國家的文化水平可以從很多角度去觀察，廣告也是其中一條透露答案的線索。最明顯的差異就是觀察這個國家廣告中理性說明的比重。當一國的文化素質越差，廣告中理性說明介紹的比例就越大，相對的也意味感性訴求或感性呈現的比例越少。一個在歐洲完全不帶說明的劇情式廣告，到了台灣就會被剪掉三分之一替換成口白介紹還有產品畫面。所以以這個角度而言，文化素質在某種程度上也意味人民對非理性訊息的感受解讀能力，延伸出來的例子不但能從藝術展演的接受度與普及度來印證，也甚至包含了電視劇偶像劇中表現腳色情緒的方法（同樣是表現生氣，我們的電視劇一定要誇張的眼神加上誇張的肢體再加上腳色親口說出我現在很生氣才能確保觀眾都能理解）。
全聯福利中心的新ＴＶＣ，是我昨天看到了一個極其詩意的廣告，而且還是以商業導向的奧美所製作而非出自意識形態之手。特別指出商業導向並非詆損，反而是想強調當主流廣告都已經播出這樣的感性廣告時，也意味台灣的整體文化水平的確提升了。
詩意的部分在於廣告最末將小孩轉換成鈔票與整體訴求策略還有文案之間的關係，之間隱晦間接的邏輯轉化真的讓我大呼高明。

低限與極簡

乍看似乎相似的風格，骨子裡卻是完全不同的價值觀。

圖一是川久保玲Comme des Garcons的游擊店室內裝潢，我們可以明顯的從圖中看到仍保留之前 特徵與樣貌的空間。設計師在此不作一種侵入性的設計，反而與既有空間的生命合作，試圖呈現一種和諧共存的新生命。這樣的價值觀也呼應著已成主流，強調與當地文化，環境結合的普世建築觀。

圖二是極簡主義設計師Paul Rudolph（保羅　魯道夫）的作品。簡單俐落的表現出空間的高雅。只是極簡的背後是對於空間嚴苛的控制，一絲一毫都在設計師的精心安排規畫中。我得先承認這空間令我讚嘆，但是在這類空間中，設計師永遠是主角。

這不是哪個比較美的問題，而已經屬於設計倫理的問題。對美這本質有著截然不同思考的兩種實踐，卻巧合的有著孿生兄弟的外貌。

低限的設計不只是利用既有的美感而已，我認為這種風格更表現了一種對既存事物的尊重與包容，不再以一種權威式的聲音去告訴大眾美的唯一答案，而是帶領人們去領略每種事物背後的美。當然身處今天這個時代，這個強調尊重，全球化，反壟斷的時代。我偏好低限。

人客阿！你的創意甘有這軟Q？

甩開那些歐美名模和好萊塢明星，還有靠官婦人撐起台灣時尚圈的陋習，其實時尚可以再簡單也不過，不就是如何藉由服裝造型讓生活更有質感與美感！英國記者前往東非的衣索比亞、肯亞與蘇丹的部落拜訪時，赫然發現距離巴黎、倫敦、紐約等時尚之都千里之外的這片土地上，竟然有著如此具震撼力的原始大作，這些每天受到大地洗禮的文化，僅僅利用野生樹木和花朵作為材料，就能打造出讓我們意想不到的驚艷創意。

冒牌時尚圈人士

這是今天在奇摩看到的一則新聞，節錄中間一段內容如下：

時尚界人士卻大都倒抽一口氣，因為不僅第一夫人周美青的服裝是舊衣，連原本肯砸置裝費的朱俶賢及連方瑀也都由奢入儉，身上雖不乏ESCADA、夏姿等頂級品牌，但都是過季貨，甚至有的款式是趁特賣會下手，讓時尚圈不禁哀怨

新聞標題是這樣的：第一夫人儉樸變裝 時尚界哀怨

我不知道這是記者的意思還是時尚圈的意思，但如果時尚圈人士倒抽一口氣真是因為簡樸風，那我為台灣時尚圈感到羞恥。這群人根本沒有資格自稱時尚圈人士，說穿了你們只是批著時尚謊言的詐騙集團。你們腦中想的不是時尚，你們想的是這一件要賣個二十萬，下一件能不能賣到三十萬。簡樸難道不能成為時尚？會為此哀怨的人真的是老鼠屎，就是你們讓時尚變的腥臭難聞。

2008世界新聞攝影展

轉po: http://blog.eslite.com/mainstore_events/archives/37

凝視、傾聽、思索、回應——2008世界新聞攝影展
5.17│六│-6.8│日│11:00am-10:00pm 誠品敦南店 B2藝文空間
當一年一度的世界新聞攝影展又來到台灣時便意謂著一年又過去了。這一年，世界上發生了什麼令你歡愉、震撼或傷感的事呢?
在「暖化」成為一個大家不能再漠視，甚至連全球知名的奢華品牌都要拿它來大張旗鼓，藉其獲得更大商機的此刻，我們只要隨手打開世界的大報或重要的媒體，迎面而來的就是纏繞世人的幾大議題：糧食不足、通貨膨脹、政客貪污、貧富不均、能源危機、金融危機、種族衝突、難民問題、生態浩劫、非法移工、戰爭悲劇……幾乎每一分鐘，世界都有天災人禍正在發生著，而在這些人類歷史上的黑暗時刻中，我們是否還能找到振奮人心生的光明力量呢？
當全球都在遍尋廉價勞工的同時，喜馬拉雅山上有個美國男孩為長年來被壓榨的挑夫們建立了一個隨時可以租借禦寒設備的「挑夫銀行」；當孟加拉這個年年受洪水之苦的國家百姓不得不遷村，甚至逃往印度，住進貧民窟時，有一個退休的法國律師為他們建立了流動診所……在全球不知名的角落裡，我們看到無數平凡的人們，因為看見了世上的不公不義，而以一己之力，默默地在不同的領域裡，孕育無窮的可能與希望……
今年世界新聞攝影比賽的「年度首獎」頒給了英國攝影師Tim Hetherington，他得獎的作品是關於2007年九月十六日一個正在沙坑中休息的美軍。評審團的主席Gary Knight說：「這張照片讓我們看見了一個人的精疲力盡，也讓我們看到了一個國家的精疲力盡。我們大家都感受到照片中的軍人已經到了他所能承受的極限。」這張照片就讓我們再次問問自己吧！——人，為什麼要相戰？

今年的世界攝影比賽有來自125個國家5,019位攝影師的80,536張照片參賽，最後由23個國家的59位攝影師得獎，巡迴展出的作品共計202張。
主辦單位：財團法人有容教育基金會
協辦單位：誠品書店
參加方式：免費入場，歡迎參加

講座-克里斯汀．赫佐

轉po從mail:

本週日下午2-4點

全才型跨界藝術家克里斯汀．赫佐

學學文創

同時擁有藝術家、策展人、編舞家、舞台設計師、舞蹈服裝設計師、表演工作者等多重身分。他曾經在杜魯斯（Toulouse）創立過搖滾樂團，也曾成立過服飾廠牌，更曾擔任過多項時尚或藝術展的策展人，創作的舞作，曾在里昂歌劇院芭蕾舞團發表，並多次受邀參加亞維農藝術節等大型藝術節演出，也受到巴黎國家裝飾藝術博物館的邀請，為「裝飾藝術協會」及「愛瑪士（Hermès）」的皮包大展，規劃整體展場設計。跨界的創作才能，讓他廣受各界的肯定。他的作品，總呈現出巴洛克的華麗風格，但卻又抽象的綺麗世界，他總是探討消逝、運動、靜止、量體與時間等各種不同的主題。1996年，他更創立了「脆弱組織」(L'Association Fragile)，融合了視覺藝術、舞蹈，音樂，燈光、劇場設計與服裝造型等多樣元素，建構出一個得以發揮他巨大創作能量的場域。歡迎對於藝術、服裝設計、表演、展覽、舞蹈、設計等領域有興趣的工作者，或有志於成為跨界創作者的學生，以及與創意工作有關的職場工作者，請您帶著您的想法或作品，讓克里斯汀．赫佐，與您激盪跨界設計的創作思維。

飛熊新玩具︰textile

雖說加入飛熊界(Fashion World)已經數把個月光陰，但之前資質駑鈍所以並未深刻領悟一些有趣的事物。像是織品質感這個環節，也就是所謂的技術手法，大概就是飛熊界一定要兼得的魚與熊掌了！也是本人最近迷上的新玩具。

先說說今年春夏整個秀場最風光的Balenciaga，有人翻譯成巴黎(乳香)世家(釋迦?)等不太時尚的名字，同樣是大師Balenciaga經手到當代設計師Nicholas Ghesquière手上的傳奇品牌，就像John Galliano之於Dior，Nicholas Ghesquière又再次神奇地重寫經典，運用了跑車流暢的線條作為新元素，融入到以立體剪裁聞名的大師手法當中。


Balenciaga當年大作(上圖)和2008 SS一件外套14萬台幣的秀服(下圖)，可以明顯看出新作如何從經典款式中擷取布花與剪裁的設計概念。

同樣取自於經典的還有Balenciaga特有的材質手法，matelassé，來自於法國普羅旺斯的特有織品處理方式，以表面創造出氣泡般立體效果的特殊手法，製造出彷彿內有填充物的豐厚錯覺。而過去Balenciaga常用於單色織品上，呈現出獨特的優雅語言，來到新當家Nicholas Ghesquière的手中，我們可以見到matelassé這種技法，如何變得活躍又更表情豐富的超難度表現！

這是我看過最棒的擬態TVC

　　今天如同往常一般收看晚間新聞，在不能避免的廣告時段結束後主播播報了以下新聞：今天早上在馬總統的就職典禮時，白沙灣擱淺一條巨型鯨魚，當地人員出動搶救，以下是稍早的畫面...。接著鏡頭切進空照圖，一隻擱淺的鯨魚躺在沙灘上。正當我心中發出驚嘆聲的同時，畫面切換成上圖這個鏡頭，然後畫面左後方一個疑似隕石的東西從天而降。在我的理智尚未為這一切找出合理解釋的時候，旁白＂全民超人出現了＂畫面＂一個人把鯨魚舉起拋向大海＂然後畫面快速的切換成電影標題＂全民超人＂。此時我才知道我被騙了，是擬態廣告。然而真的不得不承認他實在太逼真，再加上節奏之快讓人無法仔細思考。感覺就像是被人呼了一巴掌後才意識到剛剛被呼了一巴掌，只是這一巴掌時在乎的太好，我被打完都不得說聲打的好！

　　可惜的是網路上找不到這則廣告，不能讓大家體會一下這巴掌的美妙，放張圖充數先。

年度本土經典廣告：抓猴大選篇

說到那些伴隨我們長大的Local廣告，一定會馬上想到讓男人並棒叫的藥酒廣告，或是0204的蓋台系列。但這幾年，靠林強'溝機拜，溝機拜，蚵阿煎，臭豆福'的電音向前行，還有念真大叔的努力，讓本土廣告成功擺脫了既定印象...

所以說，我這次要推薦一下今年的年度本土經典廣告：抓猴！

好吧，這並不是他們今年度的鉅作，但是因為馬路上公車開得太快了，為了小命安全無法得到最新畫面！就在馬謝2008打得如火如荼的時候，赫然發現了這我心目中奪冠多年的本土經典，竟然也搭上了'我準備好了！通姦、商業機密、大陸二奶'的熱門標語潮流，後面當然也不免俗地用抓猴的經典畫面！

太帥啦！抓猴的熱血就連'好奇喬治'都大力讚賞啊！(看到我們能把美國小孩的卡通經典轉化得如此巧妙，真是歡愉啊...)

孫芸芸不知所云

　　爛廣告有兩種，一種是創意爛，但至少在策略面還算及格，他做到了廣告的基本要求，看到這種廣告倒也不會大動肝火，畢竟他盡了本分，只是沒能更上一層，我只能說可惜。但第二種廣告就不是創意好或壞的問題了，這種廣告我稱為白目廣告。大概是這一年來日立請孫芸芸代言拍了一系列的家電廣告。在大眾媒體強力放送著貴族階級的生活，那些負責的廣告人難道不知道現在台灣經濟不景氣，人民的生活過的水深火熱。這時候播放這類型的廣告是打算嘲笑我們的貧窮嗎？當我們還在拼死拼活賺錢養家的時候，你卻用著溫柔的聲音說＂吸地板對我來說是剛好的運動＂。嗯，擺明是想激起中產階級不滿搞場階級鬥爭是吧。做廣告的難到不需要了解大環境趨勢的變化嗎，在不適當的時候強調奢華生活型態，或是用不適當的媒體露出，這不是白目是啥？
　　不過看著系列廣告一則又一則，不難想像商品賣得不錯，但那仍然是金字塔頂端的貢獻。我只是想告訴這些廣告人，當你在說話時也要考量為數更多觀者的感受，要嘛就換個說法，要嘛就換個媒體策略。孫芸芸本身沒有錯，他過他應得的生活，問題是出在行銷策略。當然我也不是要你學全國電子大搞悲情牌，只是在這兩種極端之間應該還有很多可能。我們並不是拿了錢辦事的狗，廣告人也是有應負的社會責任。
　　顏忠賢老師說的對，設計倫理很重要，可惜的是沒有人知道。

Why John Galliano Is Galliano?

就是這張每次大秀ending，都會走完伸展台謝幕的神氣臉龐。
而且一走就是十一年，花俏的Dior十一年。

鮮見於設計大師中的公關性格，是的，他真的有很多好萊塢美女朋友！John Galliano總是用可比超級名模的自信，真的，他很久沒有從後台出現一秒謝幕就消失！這位讓Dior重回精品排行榜的超級銷售員，有許多外在原因值得研究，但這次先讓我們重回到1997年，尋找他之所以會成為枝頭鳳凰的原因。

二次世界大戰後，Dior成功地用突破當時穿著概念的線條引起話題，歷經了聖羅蘭等大師原汁原味的十五年傳承之後，Dior一手打造的衣身曲線未被時間取代的端倪，也讓LVHM的總裁Bernard Arnault明瞭，像Dior這樣經典的New Look線條必將流傳，只是需要再多一點的刺激。

那時候的巴黎都以為大老闆意有所屬的，會是能引起記者興趣又以鬼才著稱的高提耶(Jean-Paul Gaultier)，而連遠在倫敦並以自我公關為強項的龐克女王Vivienne Westwood，也藉由對於Dior開創與技術地位的崇拜高調表達接班意願。然而，這位大老闆深藏心中的期待卻是另一番風景，當時經由幾次讓John Galliano興奮難耐卻又無法告知旁人的密會後，讓大老闆從90年代就相中John Galliano贏過其他兩位競爭者的淺力。

事實證明，Bernard Arnault期盼為1947年以來從未改變的迪奧，帶來一些狂野刺激的高度實驗，在Galliano手中不僅成功，他更難能可貴地擁有一份相當有趣的整合天份。那就是，除了被金主欽點極具原創性與發展性的淺能，Bernard Arnault期待經典New Look同時擁有讓人眼睛一亮的叛逆，與長久以來優雅形象的要求，和其他兩位以反叛出名的競爭者相比，John Galliano顯然是最懂得其中巧妙的那位。

而接手迪奧後的John Galliano，也自許多工作時流露出的訊息，得以理解他之所以地位不敗的源由。喜愛瘋狂研究的個性，讓他一接下迪奧設計總監，就把Dior工作室塵封已久的資料全都沒日沒夜地反覆瀏覽，就算是員工打點好的工作細節，都要一一親身檢視再次檢查的工作態度，也能見到他不容出錯的謹慎。更重要的是從Galliano身上，我們更見識到大品牌以及身為一個設計師，如何擁有合作團隊的幸運，每一季東奔西跑尋找到創作靈感的過程後，John Galliano便開始和團隊討論，尋求到最正確的效果與火花。

經過多年合作歷練的默契，讓Galliano與多年好友的音樂人Jeremy，成功創造出許多時尚火花！然而在每一次確定設計主題後，Galliano並不會直接告訴這位夥伴某個明確的語言。先是透過電話敘述出他腦海中的故事畫面，努力傳達系列主題一開始發想的感覺，然後再把設計稿、資料簡報、色票與故事概念，都送到位於倫敦的Jeremy手中的過程後，這位工作夥伴才儘可能地從歌劇、爵士、饒舌與流行樂中，尋找合乎設計理念的音樂想法。

這樣需要來來回回開會討論，甚至無止盡著裝試穿的工作過程，不難想像設計總監的壓力將有多大，然而Galliano愛開玩笑的個性，似乎也讓他更悠游於自我要求的壓力當中。處於相當高創意且高手雲集的環境下，一位員工就這樣說道︰我們的工作就是為了完成他的要求，每天甚至每個鐘頭都有新狀況發生，但我們不會意識到這是份工作，那些需要達到的完美要求不是為了自己，或是為了這個工作的角色，就是為了他。因為John Galliano是那個唯一能讓故事完整，並產生出燦爛火花的重要角色！

準備開搾啦!

因為這個創作人的身分，
讓我們日夜拚著命尋找那點靈光一現，
榨著腦袋努力地讓那點靈感用力呈現。

榨著點子的狠角色，我們稱自己為榨點人，point presser。
徜徉在設計的潮流之中...
可能我們反著流行而走，可能我們力求於當今時尚。

是的，時尚不只是名牌或名媛的世界，
時尚包含著你的生活品味，甚至是大師們的時尚品味，
藝術家的純藝術、視覺傳達的商業藝術、建築師、時尚攝影師、服裝設計師...
用一種最反骨的設計精神，
以更創意的態度來推翻一切，創造屬於我們自己的世代文化。

在這裡，你可以說著期待大家懂得的語言，
或者得到幾個相知的好夥伴，創造另一番屬於自己的語言。



(Point Presser 榨點人時尚村 即將定期以討論會形式開榨，敬請期待！)
開搾方式：
可以是一本隨手筆記本、一整份報告或超精美的作品集
可以討論歷史傳統、次文化或當代設計
就看你的腦袋可以搾得多開！

搾點目標：
成為具有國際觀的設計人才，或是乾脆手牽手一起自創品牌啦！
反正給你個超自由又豐富的平台，就看你的腦袋搾開了沒！

榨點：www.pointpresser.blogspot.com
榨點專線︰pointpresser@gmail.com